Shein ha informado de la preparación de su salida a bolsa en EE.UU en 2024. Con esta operación corporativa, que podría devolver la alegría al parqué americano después de un semestre con pocos debutantes, se podría convertir en la segunda empresa textil del mundo por capitalización bursátil, solo por detrás de Inditex. La compañía ha contratado para dirigir esta operación a Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley, con un valor que podría rondar los 90.000 millones $ (unos 82.230 millones €). Es una valoración que le sitúa un 40% por debajo de Inditex, que supera ya los 115.700 millones €, muy por encima del resto de su competencia.
Con esta valoración Shein valdrá un 12,5% más que Fast Retaling Group, la matriz de Uniqlo, cuatro veces más que H&M y siete veces más que la británica Next. Según la agencia Bloomberg, la empresa llegó a estar valorada en más de 100.000 millones $ (91.365 millones €) en 2022, muy cerca por lo tanto de Inditex. Pero, desde entonces, su tasación ha caído, al igual que otras empresas emergentes, debido a la cautela de los inversores ante la incertidumbre económica.
Shein, que comparte capilla con Golden Goose, seguiría con esta operación la estela del éxito de Moncler o de Birkenstock. Sin embargo, Shein se ha posicionado en el segmento más asequible y menos lustroso, frente a los gigantes del retail del segmento de lujo, que cuentan en su portfolio con productos de marca renombrada.
Fundada y controlada por el empresario Chris Xu, Shein contaría con el respaldo de grandes inversores para llevar a cabo la operación de grandes inversores, según apunta Financial Times, que destaca, entre otros a Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi y las firma de capital privado Sequoia y General Atlantic.
La empresa ha llevado a cabo una tramitación confidencial, que permite a las empresas comunicarse con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y realizar los ajustes necesarios en la presentación al margen del escrutinio público. De este modo, el folleto de la oferta sigue siendo un misterio, y no se hará público hasta que Shein concrete su salida, por lo que las cifras de ventas y resultados del grupo siguen siendo una incógnita.
El gigante chino fundado en 2012 trasladó su sede a Singapur, pero la operativa la gestiona desde las Islas Caimán. En 2022 la empresa alcanzó unos beneficios de 800 millones $ (730 millones €) y una facturación de 23.000 millones $ (21.000 millones €).
El pasado 31 de octubre en una entrevista con elEconomista.es, Peter Pernot Day, el director global de Estrategia del grupo, explicaba que el grupo ha subido un peldaño respecto a otros grandes grupos, como Inditex o H&M, con un concepto de la moda revolucionario. «Hemos crecido porque estamos centrados en el cliente, y ofrecemos un precio atractivo, reinventando el modelo tradicional mediante un sistema muy ágil de producción. Lo que hemos conseguido es producir bajo demanda, gracias a la información que recibimos en tiempo real de nuestra plataforma», explicaba.
La compañía ha crecido con fuerza en Estados Unidos gracias a la venta de ropa ultrabarata a través de internet.
Shein envía por vía aérea la mayoría de sus productos directamente a los compradores desde China. Con esa estrategia de envíos directos a direcciones individuales, la empresa evita pagar impuestos de importación en Estados Unidos, su principal mercado, aprovechando una disposición que exime de aranceles a los productos baratos, y que ahora está siendo cuestionada por algunos congresistas.
Solo ocasionalmente monta alguna tienda temporal, como hizo en Nueva York, aprovechando el espacio de la tienda de Forever 21 en Times Square. Shein y Sparc Group, dueño de Forever 21, anunciaron una alianza en agosto de 2023 que incluía intercambio de participaciones. Con este acuerdo, la compañía china distribuye productos de la estadounidense en su plataforma de comercio electrónico, que cuenta con 150 millones de usuarios, mientras que Forever 21 habilita puntos de venta y devolución para Shein en sus establecimientos físicos de Estados Unidos.
La digitalización de la cadena de suministro permite así a la firma responder de forma muy rápida a las demandas del consumidor en cada momento. Es lo que se conoce como el ultra fast fashion, la moda ultrarrápida, que sin embargo, puede generarle problemas de imagen por su sostenibilidad.
«Entendemos que como un operador global tenemos que jugar un papel importante y avanzar en los objetivos de la economía circular», admite Pernot Day. Shein recuerda así que está utilizando el software patentado por la firma Queen of Raw, Materia MX, para obtener materiales que ya no se utilizan, propiedad de marcas y minoristas que buscan eliminar de forma responsable su exceso de inventario de tejidos. «También hemos lanzado en Estados Unidos nuestra plataforma Shein Exchange, que permitirá a los usuarios la compra y venta de prendas usadas», insistía el director de Estrategia de la compañía, que explica que el servicio estará disponible en España a partir del año que viene.
El Congreso estadounidense, sin embargo, le ha pedido información sobre su política de sostenibilidad y los posibles abusos laborales en su cadena de suministro, algo ante lo que Shein se muestra tranquila.
«Estaremos encantados de responder a todas las dudas que puedan surgir. Como un actor global somos una compañía responsable y auditamos a toda nuestra cadena de suministro», decía Pernod Day.
En un momento en el que hay susceptibilidad sobre las políticas y la medición de la sostenibilidad la salida a bolsa de Shein, que no cuenta con buena reputación, supone una prueba de fuego sobre criterios y coherencia. El tiempo y los inversores mostrarán la solidez de los análisis y el rigor en las validaciones.
Isabel Giménez Zuriaga
Directora General
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
igimenez@febf.org